Vino della Casa '06 di Jermann.

Blend di Pinot Bianco e Chardonnay, ottenuto da uve provenienti dal Collio italiano e dal Collio sloveno. In etichetta presenta la seguente dedica:”Al noce davanti casa; piantato dal nonno Michele per la nascita di Angelo”.

Si presenta di un bel colore giallo paglierino dorato.

Intenso e complesso al naso, dove le note di frutta secca, fichi e datteri canditi, sono intercalate da una leggera sensazione fumèe.

Al gusto esprime tutta l’ampiezza e il potenziale materico.
Lo sviluppo dei caratteri, dall'attacco fino in chiusura, procede graduale e uniforme, esaltando in particolare le sensazioni morbide.
Crema pasticcera, note vanigliate e burrose: mai stucchevoli.
Direi che corposità e fine qualità, trovano l'ideale sintesi.
In centro bocca i caratteri si fanno più articolati e maturi; con note di nocciola, fico secco, datteri canditi, caramella mou.
Scivola senza sussulti verso un finale pieno, caldo e molto persistente.
Vino da formaggi stagionati, da meditazione o da puro piacere.

Solo dopo aver proceduto all'analisi organolettica, si può capire meglio il senso e la ragione alla base del nome Domace Vino.
Di fatto, questo è vino d'immagine aziendale.
Ne sintetizza l'impostazione e la filosofia produttiva, volte a coniugare le tradizioni familiari, con i gusti e le tendenze internazionali.
Prodotto in serie estremamente limitata ad uso esclusivo familiare e della cerchia di amici più stretti o comunque in qualche modo legati alle attività aziendali.

Bianco Venezia Giulia igt Vino della Casa ’06 (Domace Vino); magnum 1,5 l.; alcool 14% - tappo a vite (Stelvin).
Imbottigliato nella cantina di Dolegna del Collio; da recipiente n° 117 di 17 hl.
Produzione complessiva per questa tipologia di soli 1113 magnum e 113 bottiglie da 0,375 l
(..curiosa combinazione di numeri..al limite dello scaramantico! n.d.r.)
Azienda Jermann - Villanova di Farra (GO). http://www.jermann.it/

Abbinato per l’occasione su: arrostita di pesce povero dell’Adriatico centrale (alici scottadito, arfaci, sgombri locali, gallinelle di mare)

arfacio=merlano (della famiglia dei merluzzetti). 

Trebbien '10 di Valter Mattoni

Bottiglia dall’originale packaging (..grafica tridimensionale e tappo a corona) per questo Trebbiano non facile, fuori dagli schemi, al limite del provocatorio. In linea di continuità con il resto della produzione aziendale anch’essa schietta, senza cedimenti o ruffianerie di sorta; fatta a immagine e somiglianza del proprietario Valter Mattoni.

Siamo in località Castorano (AP), in un territorio di tradizione agricola consolidata, che sul finire del secolo scorso, ha riscoperto la sua vocazione specifica per il settore vinicolo.
A mio parere il Trebbien di Valter Mattoni si cala perfettamente nel contesto agricolo d’origine, trasmettendone metaforicamente la genuinità, la durezza, gli umori, le sensazioni, l’immagine. Trattasi di vino di territorio o espressione di terroir che dir si voglia.

Color giallo paglierino, appare ridotto al naso. Le scarse sensazioni olfattive di tipo prevalentemente erbaceo, di fiori bianchi e fruttate di mela, fanno fatica ad emergere. Del resto da un Trebbiano, anche ottenuto da basse rese e selezione, non c’era d’aspettarsi molto di più.
Al gusto esprime a pieno il carattere rustico che lo anima.
Una sensazione minerale quasi salina, da nerbo alla struttura.
Discreta acidità sorregge tutto lo scheletro d'impianto.
Qua e là spunti terrosi di rafano e metallici.
Una nota erbacea veramente country, che oserei definire di fieno di stalla, caratterizza il finale e da una fisionomia essenziale e senza orpelli: la sua veste più autentica.
Scarsamente persistente in chiusura.

Abbinato su mazzancolle al peperoncino, sfumate al Blanc de Morgex e de La Salle.

Marche bianco igt Trebbien ’10; alcool 13,5%; circa € 16.
Azienda agricola Mattoni Valter, via Pescolla 1 - 63030 Castorano (AP) - tel.0736 87329 - 347 3319401 - w.mattoni@libero.it

Ferghettina Franciacorta Saten '05

Blanc de blancs da uve Chardonnay 100%.
Questo vino dal finissmo perlage si presenta cristallino, di un bel colore giallo paglierino con riflessi dorati.

La lunga sosta sui lieviti, rende il quadro organolettico sostanzioso e il vino versatile nell’abbinamento a tutto pasto.

Un bouquet di profumi piuttosto intenso e interessante, sottolinea fin da subito le prerogative di finezza e di eleganza.
In particolare, nota di crosta di pane e lieviti caratterizzano questa fase, avendo come contrappunto una tenue e lievissima nota idrocarburica.

Al gusto le sensazioni, si fanno un po’ più articolate.
Frutta secca, gherigli di noce, crema pasticcera, canditi, ma anche note agrumate, vanno a modularsi in uno sviluppo lineare, morbido e senza sussulti fino in fondo.

Abbinato su risotto (Carnaroli Superfino della Riserva S. Massimo di Gropello Cairoli in prov. di Pavia) alla marinara con raguse, granchi, vongole e mazzancolle.

Ferghettina Franciacorta docg Saten ’05 (sboccatura ’09); alcool 12,5%; circa € 22.
Azienda Agricola Ferghettina di Roberto Gatti – Adro (BS) – www.ferghettina.it

Roma Caput Vini

Il libro edito da Mondadori, è allo stesso tempo un compendio delle vicende storiche dell’Impero Romano ed un’analisi delle ragioni, che nei secoli immediatamente precedenti e successivi la nascita di Cristo, hanno portato l’Impero ad essere artefice principe della diffusione della viticoltura in Europa.
Sulla base di esami genetici sulle viti, elaborati dai prof. Attilio Scienza dell’università di Milano e Carol Meredith dell’università di Davis in California, e in sinergia con altrettanto mirate ricerche storico/archeologiche, si può ora affermare che decine di vitigni coltivati oggi in Europa, non sono altro che i pronipoti dell’unico vitigno impiantato circa duemila anni fa, per decisione dell’imperatore Probo, nei territori conquistati dalle legioni: il cosidetto “Heunisch”, così chiamato perché proveniente dal territorio abitato dagli Unni. E’ questa la tesi che da impulso al volume.

L’analisi dell’autore sulle ragioni che hanno determinato la diffusione della vite nell’intero Impero Romano (dalla Pannonia, alla Britannia, all’Hispania), si risolve sostanzialmente nella sottolineatura delle motivazioni eminentemente politiche alla base del processo. Di fatto la vite, portata e impiantata dai centurioni nei territori annessi all’Impero, rappresentò l’emblema della “pax romana” che, nel segno del “hic manebimus optime”, vide i romani costruire nei territori conquistati, infrastrutture di servizio e di svago; nelle campagne impiantare colture come la vite, proprio a testimonianza di essere potenza dominante, duratura e stabile in quei luoghi. Dunque la viticoltura risultò essere uno degli strumenti di espansione imperialista della romanità nei territori.

Su questa base inoltre, l’autore pone in rilievo come l’insieme degli aspetti complessi e variegati che costituivano il nucleo della strategia imperialista dei romani, sia stato preso a modello dagli Stati Uniti d’America molti secoli dopo, nell’intento di realizzare un’operazione di espansione economica e politica oltre i confini (emblematico a tal proposito il parallelismo tra Probo e Ronald Reagan).
Mettendo in luce in questo modo, la vera fisionomia del libro: di fatto ogni paragrafo tende a focalizzare le sintonie e i punti di contatto, solo raramente le differenze, tra due Imperi così distanti nel tempo, ma così vicini nel modus operandi espansionista.

Al di là della supposta polemica tra Francia e Italia, sulla primogenitura della coltivazione della vite, da cui il libro teoricamente prende lo spunto a detta dell’autore stesso, a me pare invece che sia proprio questo della concatenazione tra le due entità imperialiste prese in esame, l’aspetto più interessante dell’opera: ovverossia la lettura di vicende recenti o contemporanee, messe in rapporto e spiegate con la storia ed in particolare con quella dell’Impero Romano.

Oltre questo aspetto basilare che connota soprattutto la prima parte dell’opera, ma che in realtà è a mio avviso il suo filo conduttore principe, il volume allarga gli orizzonti e spazia su tematiche vinicole anche oltre l’Europa; destina uno spazio ad una ricerca etimologica sui nomi di vini e vitigni; è fonte documentale storica di usi, costumi e miserie dell’era romana.

Roma Caput Vini - pag. 216 - € 18
Autori: Giovanni Negri (giornalista, scrittore, produttore vinicolo nelle Langhe piemontesi, ex segretario del partito radicale ed ex parlamentare). Elisabetta Petrini (laureata in scienze internazionali e diplomatiche all’università di Bologna e in economia, istituzioni e finanza all’università di Roma).
Edizioni Mondadori

Lacrima di Morro d'Alba superiore Paucca '06

Ottenuto da uva Lacrima, i cui grappoli a completa maturazione spaccando la buccia, lasciano “lacrimare” il succo: da qui il nome.
L’indicazione “Superiore” in etichetta sta ad indicare, rispetto alla versione normale: una disciplina più restrittiva delle rese, un titolo alcolometrico maggiore e tempistica diversa per l’immissione al consumo.

Questa Paucca ’06, piuttosto datata per la tipologia, si presenta color rosso rubino scuro concentrato, ma non limpidissimo; tendente piuttosto all’opacità.
Dopo circa 1 ora e mezza abbondante di ossigenazione, si cominciano a percepire le prime note olfattive tipiche floreali di rosa e violetta. Il tempo trascorso ne ha fiaccato inesorabilmente l’intensità e solo una lunga ossigenazione le riporta in qualche modo alla luce.

Le specificità varietali di questo vitigno autoctono marchigiano (la cui area a Doc è estremamente limitata e circoscritta al comune di Morro d’Alba in provincia di Ancona e paesi limitrofi), normalmente si esprimono con vini dai toni più intensi che complessi, sia nei profumi che nei sapori. Tuttavia caratteristici e riconoscibili, proprio perchè particolarmente incisivi. Giocati prevalentemente su sensazioni floreali di rosa e violetta, spezie dolci, piccoli frutti rossi e visciole, note vinose. Anche il colore rubino, tende di solito al porpora. Sostanzialmente vini da bere relativamente giovani. Da qualche anno però, sia per iniziativa di singoli produttori, sia per l’impulso di enologi qualificati, si è cercato di portare avanti un discorso diverso: verificare cioè la possibilità di tenuta nel tempo dei vini e la loro capacità di esprimersi su contenuti più complessi e articolati.
La Paucca dei F.lli Badiali è appunto un tentativo, a mio parere abbastanza riuscito, di declinare il vitigno in modo più completo e impegnativo. Partendo da una base vino solida: per selezione in vigna, vinificazione accurata, parziale affinamento in legno; a cinque anni abbondanti dalla vendemmia, mantiene ancora una certa integrità.

Al gusto prevalgono evidentemente le sensazioni austere.
Lievi e sfumate infatti le note floreali; quelle fruttate del tutto impercettibili e sovrastate dalle terziarie; in particolare di noce moscata, poi anche cuoio e tabacco.
Acidità e tannino ormai logori, non danno contributi di sorta.
Sostanzialmente un fisiologico andamento verso la maturità, che in parte pregiudica la riconoscibilità e la lettura agevole dei caratteri varietali tipici; ma d’altro canto rende più pacato e lineare il quadro organolettico.

Lacrima di Morro d’Alba superiore doc Paucca ’06; alcool 14,5%; circa € 12.
Imbottigliato all’origine dall’azienda agricola F.lli Badiali – Contrada Maiolino 4, Morro d’Alba (AN) – tel 073163510 

Abbinato su: zuppa di lenticchie, zampone e costine di maiale.